Русскій детективъ

Объявление

Добро пожаловать в Российскую Империю времен императора Александра II, в Петербург, открывающийся с темной стороны. Это жизнь "среди убийц и грабителей", с которыми сражаются лучшие сыщики столицы. Подробнее в сюжете и на игровом поле.

Время в игре:

1873 от Р.Х.


Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Русскій детективъ » Академия и энциклопедия » О моде того времени


О моде того времени

Сообщений 1 страница 7 из 7

1

Кринолин, пиджак и гигиена: российская мода середины XIX века

Юбки с кринолином и расширяющиеся книзу рукава женских платьев середины XIX века могли превратить почти любую даму в "воздушного мотылька", в то время как носить такое платье ей приходилось, как обычно, с жертвами моде. Духи в то время впервые разделили на мужские и женские.

Белла Адцеева, РИА Новости.

Мода середины XIX столетия не отличалась постоянством: фасон женского платья заметно менялся каждое десятилетие, а мужчины переодевались в костюм, все больше напоминавший современный. Именно в это время появились пиджаки и длинные прямые брюки, Тогда же из Франции в Россию пришли духи, лосьоны, порошки – и культ чистоты.

Кринолин, тюрбан и женщины-мотыльки

Женская мода в России XIX века менялась достаточно быстро, откликаясь на новшества европейских нарядов. Если в первые десятилетия было модным платье, подчеркивающее очертания фигуры при движении, то в середине столетия чрезвычайно популярными стали модели с пышными юбками и кринолином. Самая распространенная модель платья в 1850-е годы – узкий маленький верх в сочетании с необыкновенно широкой юбкой. Две части платья обычно были разделены баской, а достаточно узкие в плечах рукава становились шире к локтю, открывая кружево, оборки или второй рукав.

Несмотря на ширину и объем юбки, платья с кринолином были достаточно легкими – в отличие от пышных нарядов прежних времен. В таких платьях можно было свободно перемещаться и танцевать на балах. И все-таки подобный наряд обязывал к определенным правилам поведения. При ходьбе женщины держали руки на юбке, чтобы она не колебалась, а садясь, опускали обруч спереди, тем самым приподнимая его сзади. Для удобства женской половины общества второй половины XIX века почти в каждом доме тогда были низкие пуфики, которые дама, присаживаясь, целиком накрывала платьем.

Но, к неудобству их обладательниц и всех окружающих, кринолины неумолимо росли вширь. Если в 50-е годы дамам удавалось с легкостью справляться с объемными нарядами, то в следующее десятилетие юбки достигли таких размеров, что в них было трудно пройти по лестнице или расположиться в ложе театра. Чтобы сделать платья хоть немного удобнее, поменяли конструкцию обруча: он стал овальной формы, а не круглой. Юбка нового фасона располагалась будто под углом к телу, а кринолин немного передвинулся назад, не уменьшаясь в объеме. В 1870-х годах каркасная основа платья снова изменилась, и распространение получили узкие в боках юбки с турнюром. Вместо баски теперь пришивалась верхняя юбка, которая была задрапирована на боках. Верхнюю юбку украшали вышивкой, бантами, кружевом.

Одним из ключевых элементов женского наряда были рукава, мода на которые менялась иногда вне зависимости от самого платья. Рукав "жиго" (в переводе с французского – "бараний окорок") был модным в 1830-х годах. Он обычно был длинным, прозрачным и кружевным. Под верхним рукавом часто скрывался еще и нижний. Жиго был плотно собран у плеча и обхватывал запястье. Сверху над рукавом пришивались кружевные эпольеры. Жиго подчеркивал хрупкость шеи и плеч, и вкупе с затянутой поясом узкой талией фигура женщины в таком платье напоминала силуэт воздушного мотылька или плывущего облака, как часто называли женщин той эпохи современники. Верх платья по-прежнему открывал руки, плечи, грудь и спину.
Большое внимание женщины уделяли и аксессуарам.

По-прежнему чрезвычайной популярностью пользовались шали, кроме того, неотъемлемой частью образа в то время были разнообразные шляпы. Дома обычно носили чепчики или кисеи, а на улицу надевали украшенные лентами чепцы.

Женщины, как и мужчины, обратили внимание на военную форму, позаимствовав у военных фуражки с козырьками и киверы. Для особо торжественных случаев – балов – многие дамы выбирали тюрбаны, на которых закрепляли бусы и перья.

В 1830-е годы идеалом женской красоты считалось лицо, обрамленное локонами. Локоны могли быть спиралеобразными, трубчатыми, ленточными. Женщины активно использовали шиньоны, накладные косы и пучки волос, перегружали прическу бантами и лентами, из-за чего волосы были приподняты, оставляя затылок открытым. Однако в середине века такую прическу сменили "английские локоны". Волосы, уложенные в таком стиле, были не приподняты, а, напротив, ниспадали на плечи. Прическу украшали не только декоративными лентами, но и живыми цветами. Часто девушки красили волосы в модный тогда каштановый цвет. А вот в макияже большинство женщин середины XIX века предпочитали естественность, лишь подчеркивая или оттеняя черты лица. Самой дорогой и престижной считалась косметика из Франции, то же касалось и парфюмерии. Примерно в это время духи впервые стали делить на мужские и женские. Кроме того, с появлением западных лосьонов и порошков в среду российских дворян пришел культ чистоты.

Армейская мода и современные "потомки" фрака

Главным предметом в мужском гардеробе по-прежнему был фрак – к середине века он стал универсальной одеждой, которую можно было носить и на улице, и на различных приемах. Как и в начале века, предпочтение отдавалось однотонному и преимущественно темному. Из-за дороговизны фрака для торжественных мероприятий многие брали его напрокат. С фраком обычно надевали жилет, самые популярные модели которого шили из ткани в полоску или крапинку. К костюму мужчины подбирали панталоны в обтяжку, доходившие лишь до колен. Для пешей прогулки или езды верхом панталоны надевали с высокими сапогами, для бала был предусмотрен более нарядный вариант – панталоны, чулки и туфли. Завершением наряда служили цилиндр, трость и шейный платок – белый либо пестрый, повязанный замысловатым узлом. Ближе к середине века этот аксессуар заменил черный галстук, который непременно дополняла бриллиантовая булавка.

В начале 1830-х годов в мужской моде произошло важное изменение – на смену коротким и узким панталонам пришли широкие и длинные брюки, напоминающие сегодняшние. Такую одежду надевали на выход и для прогулок по улицам; на балах же по-прежнему чаще встречалась короткая модель. Длинные брюки носили поверх обуви, что послужило причиной появления еще одной новинки – коротких сапог и полусапожек. Популярные в то время башмаки также стали отдаленно напоминать современные ботинки.

Одним из "потомков" фрака стал сюртук, по крою во многом похожий на своего предшественника. Главным отличием сюртука от фрака стало большее количество пуговиц и отсутствие выреза на передней части. Сюртук, как правило, шился двубортным, с отложным воротником. В качестве украшений на него нашивали кисти и петли. Самой распространенной тканью для сюртука стало сукно. Чаще такую одежду носили в качестве верхней, однако в сюртуке можно было находиться и в помещении. В отличие от фрака, сюртук носили представители разных сословий.
Важнейший предмет сегодняшнего гардероба, появившийся благодаря фраку – это пиджак, который начал свою историю тогда же, в середине XIX века. Пиджак был непохожим на остальную мужскую одежду того времени – главным образом из-за отсутствия длинных фалд сзади. Поначалу пиджак считался домашней одеждой, но довольно быстро его стали надевать и на выход: на прогулку или прием.

По-прежнему в обиходе оставался шлафрок (халат), который шили из бархата или шелка и утепляли ватой или мехом. Самой яркой деталью шлафрока были обшлага – они обычно были выполнены из ткани другого цвета.

В холодное время года поверх костюма мужчины надевали утепленный сюртук или шинель, вошедшую в обиход при Павле I. Наибольшей популярностью шинель пользовалась среди чиновников, но и не только, а иногда ее носили даже женщины. Распространенной верхней одеждой был длинный черный суконный плащ без рукавов, так называемый велингтон. Не выходили из моды и шубы, которые продолжали носить почти все.

Из головных уборов популярностью пользовались треуголки, однако вскоре их стали вытеснять фуражки, которые носили не только военные, но и студенты, гимназисты и служащие гражданских ведомств. В моде также был боливар – мужская шляпа с широкими полями. Однако главным головным убором на протяжении всего века оставался цилиндр, в разное время менявший свои размеры и форму.



РИА Новости https://ria.ru/Tsarist_Russia/20130531/940597379.html

0

2

ФРАНЦУЗСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА КОСТЮМ АРИСТОКРАТИИ

Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей остальной Европы, начало во всем следовать французской моде. В статье «Дамские моды александровского времени» можно прочитать: «Наше высшее общество, подражавшее французам еще при Елизавете, начало, как известно, при Екатерине II воспринимать особенно усердно французские нравы… Наряд русской женщины наиболее просвещенного круга не представлял из себя ничего самостоятельного и национального, служа лишь неосмысленным отражением общественной и политической жизни совершенно чуждой нам страны и ни в чем не соответствуя нашим бытовым и климатическим условиям».

Однако, по высказыванию автора статьи, даже иностранцы, приезжавшие в Москву, вынуждены были признать, что, следуя господствующей французской моде, русские одевались «с таким вкусом и изяществом, что в этом отношении уступали разве только одним парижанам». Журналы мод, которые с XIX в. начинают регулярно выходить в России («Московский Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал», «Модный магазин» и др.), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему привозят из Парижа или шьют по европейским модным образцам.

Вместе с тем XIX в. был периодом наивысшего расцвета творчества как неизвестных русских художников, модельеров, портных, ткачей, кружевниц, золотошвей, ювелиров, так и прославленных петербургских и московских фирм «Ломанов», «Г-жа Ольга», «Бризак», «Иванова» и других, создававших подлинные шедевры костюма.

Живопись русских художников XIX в., журналы мод свидетельствуют о том, что костюм русской аристократии строго следовал во времени и в формах общему европейскому развитию. Увлечение античностью выразилось в начале века в костюме стиля ампир: женщины носят длинные светлые платья из тонкого шелка на плотном чехле. Силуэт женской фигуры характеризуется высоким положением талии, маленьким объемом лифа, прямой, узкой юбкой. Верхнее платье для прогулок — редингот — также решается в этом силуэте (рис. 168). Во втором десятилетии в женской одежде начинается увлечение поперечными отделками по линии низа, что приводит к нарушению пропорций в силуэте, его утяжелению (рис.169). Мужчины носят темные фраки, узкие панталоны и сюртуки-пальто.

http://s3.uploads.ru/t/krzxj.jpg

Резко изменяется мода после 1825 г. Ткани, отделка, силуэт, конструктивное и декоративное решение, особенно в женской одежде, испытывают часто эклектическое влияние нескольких художественных стилей: Возрождения, XVII и XVIII вв. (рис. 170). Подобный костюм можно Видеть на картинах Брюллова «Наталья Гончарова» и «Всадница». В 40 —60-х гг. в женском костюме господствуют четкие пропорции, мягкие округлые линии, создаваемые кринолином (рис. 171). В 70 — 80-х гг. на смену кринолину приходят длинные жесткие корсеты и турнюры (рис. 172), (Крамской — «Портрет певицы Е. Л. Лавровской»). В конце века русский женский костюм испытывает влияние стиля модерн (Репин — «Баронесса Икскуль», Серов — «Портрет С. М. Боткиной»).

Как и в Европе, в России в течение XIX в. стабилизируются и стандартизируются формы мужского костюма, приспосабливаясь к новым требованиям времени.

http://se.uploads.ru/t/zjto7.jpg

0

3

СОСЛОВНЫЙ ХАРАКТЕР КУПЕЧЕСКОЙ И МЕЩАНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Россия XIX в. по социальному составу представляет исключительно пеструю картину. Развивающийся капитализм порождает буржуазию, которая по своему бытовому укладу и культурному уровню глубоко разнородна.

http://s2.uploads.ru/t/WZ87N.jpg

Наиболее состоятельная ее верхушка — столичная буржуазия, крупные заводчики, финансисты, чей быт и обычаи подвергались реформации еще во времена Петра I и Екатерины II, — примыкает к дворянской аристократии. Подавляющее же ее большинство составляют провинциальное купечество, мещане, крестьяне, социальный состав которых постоянно меняется. Естественно, что вкусы, манера одеваться, формы костюма этой части общества коренным образом отличаются от вкусов и манер аристократии и продолжают еще долгое время носить сословный характер .

Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей во времени.

http://s3.uploads.ru/t/nqyMl.jpg

В мужском купеческом костюме сохраняются черты солидности, степенности, формирующиеся под влиянием сытой и однообразной купеческой жизни. Ассортимент мужского купеческого костюма включает русские зипуны (хотя и сшитые из дорогого французского сукна), кафтаны, разнообразные сибирки (кафтаны отрезные по линии талии, со сборками в нижней части, без воротника, с застежкой слева направо), долгополые купеческие сюртуки, цилиндры, картузы, высокие сапоги. Из верхней одежды распространены шинель с пелериной и воротником, пальто, шуба, русский тулуп, теплый картуз, меховая шапка. Этот традиционный ассортимент легко принимает модную форму деталей (воротников, отворотов, рукавов) и манеру ношения. Серия рисунков купеческих костюмов представлена в альбоме «Русский костюм конца XVIII, XIX и начала XX веков» под редакцией В. Рындина. Здесь мы находим и длинный провинциальный кафтан халатного покроя, и долгополый городской сюртук, и модный короткий сюртук с двубортной застежкой, относящиеся к одному и тому же периоду — середине века (рис. 173). Костюмы состоятельных городских, особенно столичных купцов (рис. 174) отличаются по форме от костюмов провинциалов (рис. 175).

http://s7.uploads.ru/t/6UmNS.jpg

В мещанское платье новый покрой переходит из купеческого примерно через 5 —10 лет (рис. 176).

Многокрасочностью, пышностью, перегруженностью деталями отличается женский купеческий костюм. Безвкусица богатых купчих становится анекдотичной. Многие из них, покупая платье в дорогих модных лавках или выписывая их из Парижа, находят готовые изысканные туалеты чересчур простыми и «украшают» их перьями, кружевами, бантами, цветами по собственному вкусу. Обязательными атрибутами являются дорогие ковровые или кружевные шали яркого цвета, поверх которых часто выпускают белый кружевной воротничок.

http://s3.uploads.ru/t/SzPd0.jpg

В таких шалях писал купчих большой знаток русского купеческого и мещанского быта художник Кустодиев.

Кружевные и шелковые мантильи, яркие шелковые платья с широкими каркасными или нижними юбками, бархатные салопы (пальто свободного покроя с пелериной и широкими длинными рукавами), вышитые сутажом, стеклярусом, отделанные бахромой, зимой подбитые дорогим мехом, с собольими, куньими и чернобурыми воротниками — таков наиболее распространенный ассортимент женской купеческой одежды.

http://sa.uploads.ru/t/glfQ0.jpg


Сословный характер русского костюма XIX в. прекрасно передан в известной картине Федотова «Сватовство майора». Здесь и сваха в яркой кофте мещанки 40-х годов, и отец — купец в долгополом сюртуке, и мать — купчиха в богатом ярком шелковом платье с неизменной шалью на плечах, и служанка в одежде городской простолюдинки, и сама невеста в платье на кринолине из французского шелка, тоже с кружевной шалью и кружевным, выпавшим из рук платком.

http://sa.uploads.ru/t/mtY4M.jpg

Дольше, чем в костюме купцов и мещан, удерживался покрой русского национального платья и домотканые материалы в крестьянской одежде. Но в конце XIX в. и в ней появляются модели, близкие к городским, фабричные ситцы, кумачи, головные уборы, обувь.

0

4

ПРОСТОТА И СКРОМНОСТЬ КОСТЮМА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Начиная с середины XIX в., в России появляется критическое отношение определенной части общества к слепому подражанию западным обычаям и моде. Оно охватило широкие круги дворянства и интеллигенции. Славянофилы, отрицавшие все европейское, широко пропагандировали возврат к допетровской русской одежде. Многие из них в 40 — 50-х годах надели русские рубахи-косоворотки, поддевки, заправляли брюки в сапоги. Это бездумное подражательство внешним формам старины родило моду на «русский стиль» водежде. Богатые помещики-славянофилы носили щегольские высокие дорогие сапоги с заправленными в них штанами, светлые, иногда красные чесучовые, шелковые рубахи-косоворотки, вышитые по воротнику, на груди и внизу рукавов, тонкосуконные или чесучовые поддевки, подпоясанные узким кожаным ремешком с серебряным набором, фуражку с красным околышем.

http://s3.uploads.ru/t/EIQxW.jpg

0

5

Элементы «русского стиля» в одежде использовали и различные круги интеллигенции как средство резко выделиться, подчеркнуть свои отличительные . черты. Например, нигилисты, известные своими резко отрицательными суждениями о буржуазии и дворянстве, не желали походить на них и внешне. Они носили темные косоворотки под пиджаком или серые, синие блузы, подпоясанные ремнем, и брюки, заправленные в сапоги. Их костюм отличали также широкополые черные шляпы, длинные волосы, борода и усы, темные очки. Женщины-нигилистки одевались в блузы или красные косоворотки, длинные черные юбки и черные шляпы с небольшими полями и прямой тульей.

http://s2.uploads.ru/t/WYEuM.jpg

И только у демократически настроенной интеллигенции, впоследствии у ее передовой, революционной части, отрицательное отношение к слепому подражательству Западу нашло свое последовательное выражение. Для нее изысканный модный костюм, частая смена его форм, характерная для XIX в., как и мещанское увлечение вещами и жажда приобретательства, свойственные буржуазии, становятся символом духовной пустоты, паразитического обр аза жизни. Этому противопоставляются скромность, непритязательность, строгость, а иногда почти аскетическое отношение к своей внешности и костюму.

В мужском костюме темные ситцевые или полотняные косоворотки, надеваемые поверх брюк с поясом, холщовые блузы-толстовки — не эпигонское следование моде, а утверждение новых эстетических принципов костюма: простоты, удобства, скромности. Этими же качествами отличается и женский костюм. В нем значительно упрощены элементы моды, отсутствуют ватные прокладки, турнюр заменен небольшой мягкой драпировкой, бантом или концами подобранной туники (рис. 177). Такой костюм мы видим на картине Нестерова «Портрет дочери».

http://s7.uploads.ru/t/6NmzJ.jpg

0

6

Особенно скромным и непритязательным был костюм курсисток (слушательниц Высших женских курсов, открытых в России в 1872 г.) и их учительниц. Они обычно носили темные строгие платья с белым воротником (рис. 178), состоявшие из юбки до щиколоток, иногда отделанной по низу одним-двумя рядами узкой оборки, и лифа с длинной баской. Курсистки считали совершенно недопустимыми шелковые платья или блузы, заменив их шерстяными, льняными или хлопчатобумажными. Наиболее законченным выражением идеала передовых женщин XIX в., их внешнего облика была Софья Перовская, выдающаяся революционерка и обаятельная женщина. В письме к матери из тюрьмы она просит принести белый воротничок и манжеты, чтобы выглядеть на судебном процессе подтянутой. Традиции простоты, скромности, аскетического отношения к своему быту, костюму, сложившиеся в среде передовой русской интеллигенции, характеризуют и революционеров, подготовивших и осуществивших Великую Октябрьскую социалистическую революцию, и первых строителей нового социалистического общества.

http://s8.uploads.ru/t/bOvlU.jpg

0

7

КОСТЮМ РАБОЧИХ

Быстрое развитие капитализма в России в последней трети XIX в. способствовало более резкой классовой дифференциации общества, увеличению городского населения преимущественно за счет фабричных рабочих. Разорившиеся крестьяне и ремесленники пополняли -ряды потомственных фабричных рабочих, формируя новый класс — пролетариат. Именно в эти годы складывается и традиционная форма фабричного костюма, который,с одной стороны, сохраняет элементы народного костюма (в эстетических взглядах, покрое, ассортименте), с другой — тяготеет к новым стандартизированным формам, утверждающим практичность, целесообразность, удобство. Наиболее характерной средой, формирующей черты костюма рабочих, были квалифицированные пролетарии в крупных промышленных городах. Новое же пополнение рабочих, недавно приехавших из провинции, тяготело к деревенской одежде, сохраняя на определенный период ее основные черты.

http://s4.uploads.ru/t/YlQks.jpg

Мужской костюм рабочих состоял из ситцевой рубашки-косоворотки, надетой поверх брюк и опоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправленных в сапоги, жилета и пиджака (рис. 179). Характерной особенностью костюма было применение фабричных тканей. Наряду с пиджачными костюмами носили и длинные (до коленей) суконные сюртуки и поддевки. Вместо жилетов некоторые рабочие носили короткие куртки с рукавами. В качестве верхней одежды прочно вошло в быт суконное, драповое или бобриковое полупальто на ватной прокладке — так называемый ватный пиджак (рис. 180). Наряду с новым ассортиментом применяются крытые полушубки, обычные городские пальто, сибирки. Большое значение в костюме, особенно праздничном, имеют головной убор и обувь — картуз с лакированным козырьком, меховые шапки, высокие сапоги — черные кожаные или лакированные.

http://se.uploads.ru/t/8azqN.jpg

В конце XIX в. значительно увеличивается число работающих женщин, занятых в различных отраслях производства. Костюм раб о т н и ц в еще большей степени, чем мужской, сочетает традиции народной одежды, требований моды и стандарта. Наиболее характерным в этом отношении видом одежды была так называемая парочка — сарафан и кофта из одной ткани (рис. 181). Прямой цельнокроеный сарафан отделывали широким воланом (20 — 25 см), заложенным складками по низу, и несколькими рядами цветных беек. Сверху надевалась прямая или прилегающая в талии кофта с отрезной баской, также отделанная воланами, оборками и бейками. Вместо сарафана составной частью парочки могла быть юбка — длинная прямая, отделанная по низу. Костюм дополнялся платком на голову, платком или шалью на плечи и фартуком. Кроме парочки, работницы носили платья с прилегающим лифом и присборенной юбкой. Детали платья (рукава, воротники, декольте), их отделка следовали общепринятой моде, хотя и с определенным отставанием. Но в отличие от модных эти платья были без турнюров и драпировок на юбке.

http://s3.uploads.ru/t/av0c8.jpg

Для будничной одежды применялись ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной (рис. 182) — недорогой шелк, полушелковые и полушерстяные ткани. В верхней женской одежде новым ассортиментом было полупальто длиной до коленей. Покрой его сочетал народные формы с модным городским пальто: силуэт прилегающий в талии, полочка цельная с двубортной застежкой и накладными карманами, спинка с отрезной линией талии и присборенной нижней частью. Модные детали, небольшой отложной воротник и неширокие манжеты могли быть из меха. Для полупальто использовались темные или яркие (синие, зеленые) плис, сукно, полушерсть. Наряду с полупальто носили полушубки, салопы. Головной убор — платок, обувь — башмаки и коты (полусапоги, край которых отделан цветным кожаным кантом).
>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»


http://www.thingshistory.com/russkij-kostyum-xix-veka/

0


Вы здесь » Русскій детективъ » Академия и энциклопедия » О моде того времени


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC